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June 22, 2009.
A
‘botellón’ in Havana
 On
weekends, like in any other country, young people gather by the hundreds
somewhere in Havana – Starting at 9:00 p.m. and until the early hours of
the morning, G Street comes to life amidst a strict division by age and
trend – While seeing to it that these boys and girls refrain from taking
more alcohol or pills than they should, the police impose fines on those
of them who step on the grass!
By Fernando Garcia, Havana correspondent –
22/06/2009
 Rather
than a liter bottles, what these youths in Havana drink is rum and
Tukola, Cuba’s version of Coca-Cola
Rockers, gothics,
emos, regaetton fans... Some call themselves
freakies
–even if they’re nothing but rock
music lovers– and others punkies, albeit they’re
more on the well-behaved side. Still others dress like ‘vampires’
but soon prove to be just on the pickup. A few of them admit to being
mickies, a term equivalent to ‘pijo’ –a posh kid who speaks and
dresses in an affected way– that seems to come from Mickey Mouse, “that
stupid cartoon”, as the anti-mickies say. A small number of them,
regardless of what tribe they belong to, are troublemakers, although
it’s the repas (from reparto, the word for a given area or
neighborhood) who take the cake for that. At any rate, most seem to be
absent-minded, much like teenagers most everywhere else, only more
naïve-looking.
They’re the youths of G Street, the area in Havana’s Vedado neighborhood
where they hang out together every weekend: it’s the nearest thing to a
botellón à la Cuba, a singular island increasingly less isolated
and more resistant to the fashion invasion. From Friday to Sunday the
Cuban botellón begins at around
9:00 p.m. and stretches over till dawn. It’s not really a botellón
proper, as they drink beer from cans or small flasks instead of liter
bottles, and rum and the local coke Tukola are the in thing, sometimes
in an explosive combination with pills or carefully selected medicines,
since in Cuba everyone seems to carry a doctor inside.
These youngsters wander around the boulevard; sit on benches or the
floor; chat and listen to music, be it their own or the tunes coming
from either a nearby car or the mp3 owned by a privileged member of the
gang. They come to G Street for lack of a better place, as there are
very few bars and discos in Havana. For one reason or another, many were
closed down by the Revolution, and most of those still open are
prohibitively expensive: half your salary goes on the ticket and a
couple of beers alone. What they do resembles the Spanish botellón,
only in more difficult conditions.
“The streets are free”,
Jennifer Hernández points out. She’s the keyboard player for the rock
band Escape, and came this evening with the group’s sound
technician and producer, plus two of her friends, a doctor and a
biologist. At 25 or 26, they’re the oldest ones around, and as such
settle on the upper side of this sloping avenue perfectly arranged by
ages and trends: way up there are the vets, many of them
musicians, who ‘founded’ this zone about ten years ago, while as you go
down the street, right after the corner of 23rd, you find “all the
others, who started to come in higher numbers when they realized it was
not a very bad idea after all”, she says proudly.
Both of our fascinating evening forays into G Street were utterly
peaceful. You can hear the low murmur of people speaking at a bearable
level, interrupted now and then by the occasional serenade of inconstant
quality. Small groups of uniformed cops are checking IDs, and sometimes
fine a kid who walks on the grass! “That’s because the flowers here are
so beautiful!,” a girl says ironically, pointing at a dull hedge with
her chin as she taps her temple with her forefinger.
Also doing their round are some plain-clothes policemen, another girl
whispers. Together with one or two Baptist pastors or evangelists who
drop by to try and make the lost sheep return to the fold, they’re the
real G Street freakies, the only ones yet to join a community of
usually peaceful, if at times rowdy, tribes, mainly after one drink or
pill too many.
Typically callow, clad in tight-fitting outfits and Converse sneakers,
and wearing flattened hairdos, the emos are a favorite target for
criticism, insults and, every once in a while, a slap from the
competition. Their deliberate trend towards having the blues and
injuring themselves –they’re into cutting their arms– has earned them
little affection. “We shun them because they have no sense of
responsibility; they don’t know where they come from or where they’re
going to”, rock singer Jorge Alvarez explains boldly and with a touch of
scorn. His pal Dionisio goes even further: “I would kick their ass.
They’re so shallow and without jany judgment”.
Nevertheless, the quarrels in G Street seldom go beyond that, and –they
say– are less frequent, thanks on one hand to public pressure, namely
letters that area residents have sent to the Granma daily, and
on the other to the recent, strategic decision to jam-pack the street
with lamp posts. However, the new direction (a revolutionary euphemism
for command or resolution) is at odds with the country’s energy-saving
measures, so the authorities are busy trying to put G Street in the
happy medium between complicit darkness and revealing brightness.
None of the drink stands along the promenade is allowed to sell alcohol
after 8:00 p.m., a decision as useless as it is absurd, since they can
get booze without a hitch in any neighboring side street, not to mention
that many of these kids bring bottles they bought in shops elsewhere.
Moreover, you can get anything from any of the illegal vendors who walk
up and down the street selling stuff they carry in their backpacks. The
police know that and they persecute them, but their main goal is to keep
the boys and girls in line and prevent syringes from making a comeback
after the scandal that set off the alarms not long ago.
Doesn’t all this ring any bells? Cuba is also G Street, the
Cuba that’s gradually changing and becomes less and less
different every day.
---ooOoo---
Vindicating themselves
What matters
about G Street is that it exists and survives, a Cuban sociologist well
versed in this topic remarks. Under a watchful eye, true, but there they
are, the tribes of Havana’s youth: every inch an island within a system
that made sure no public space was institutionally unoccupied. Other
spots like the areas around the Capri Hotel, the ice-cream parlor
Coppelia or the seawall avenue right off 23rd Street –now taken by the
gays– were once the target of regular oustings, and even G Street
witnessed similar cleansings. Today, however, “there are signs of a
change of strategy”, we’re told. After all, the G Street kids don’t look
particularly vindictive, nor do they seem to question the existing
status quo. They’re rather demanding their right to be and remain here
together, listening to music and having a few drinks. Do they talk about
social problems? Sure, but “not much”, say Jennifer Hernández and her
buddies. “Here we forget about everything. We don’t get mad. We already
have a lot to lose sleep over as it is: food, transportation, money… our
life. We come here to have fun, so there’s no point worrying about
revolts. Besides, no one is completely happy with their country,
right?”, they wonder. The short answer goes without saying. The long one
wouldn’t fit in here.
http://www.lavanguardia.es/internacional/noticias/20090622/53729261288/botellon-en-la-habana.html
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Cientos de jóvenes se reúnen el
fin de semana en una calle de la capital cubana, casi como en cualquier
país | La calle G se anima a partir de las nueve y hasta altas horas,
en rigurosa división por edades y tendencias | La policía multa a los
chicos ¡por pisar el césped! y vigila que el alcohol y las pastillas no
hagan estragos
Rockeros, góticos, emos,
reguetoneros... Unos se dicen freakies sin pasar de
adeptos al rock. Otros se tienen por punkies, aunque su talante es
modosito. Algunos van de “vampiros”, pero pronto se
delatan como ligones. Los menos se confiesan mickies, término
equivalente a pijo y al parecer derivado de Micky Mouse, (“ese
muñequito estúpido”, según los anti-mickies). Unos pocos buscan
jaleo, no importa de qué tribu sean aunque la fama en eso la llevan
los repas (reparteros, de reparto o barrio). Y la
mayoría parecen muy despistados: como los adolescentes de cualquier
otro país, sólo que con un plus de candidez.
Reivindicarse a sí mismos
Lo importante de la
calle G es que existe y sobrevive, nos dice
un sociólogo cubano que ha estudiado el tema.
Bajo estrecha vigilancia, sí, pero ahí están
las tribus de La Habana joven: toda una isla
en un sistema que siempre ocupó
institucionalmente los espacios públicos.
Otras zonas de La Habana como la del hotel
Capri, la heladería Coppelia o Malecón a la
altura de 23 –ésta última ahora tomada por
los gays- fueron en su día objeto de
desalojos periódicos; incluso en G hubo
tentativas de limpieza. Pero hoy “se
vislumbra un cambio de estrategia”, nos
explican. Al fin y al cabo, los chicos de G
no se muestran especialmente reivindicativos
ni parece que vayan a cuestionar estructura
alguna. Más bien se reivindican a si mismos;
el derecho de ser y de estar aquí juntos,
escuchando música y tomándose algo. ¿Hablan
de problemas sociales? Seguro, pero “no
mucho”, dicen Jennifer Hernández y sus
colegas. “Aquí nos olvidamos de todo. No nos
ponemos bravos. Bastante tenemos con
preocuparnos a cada rato de la comida, el
transporte, el dinero… De la vida. Aquí
tratas de divertirte. Pensar en sublevarse
no tiene sentido. Además, nadie en su país
está del todo contento, ¿no?”, preguntan. La
respuesta corta es obvia. La respuesta larga
no cabe.
Son los jóvenes de la calle
G, el punto de reunión de cada fin de semana en el habanero barrio
del Vedado: lo más parecido al botellón pero con las singularidades
de Cuba, una isla peculiar pero cada día menos aislada y resistente
al invasor de la moda. El botellón cubano dura de
viernes a domingo. La animación empieza sobre las nueve de la noche
y se estira hasta el amanecer. Botellón, lo que se dice botellón, no
es. Aquí no hay litrona de cerveza, sino lata o botellín. Y se
estila más el ron con Tukola, la cola local, a veces en explosiva
combinación con pastillas o fármacos cuidadosamente seleccionados:
en Cuba todo el mundo parece llevar un médico dentro.
Los chavales deambulan por el bulevar, se sientan en un banco o en
el suelo, charlan (mucho), cantan y escuchan música: la que hacen
ellos, la que sale de un coche o la del mp3 de un privilegiado de la
pandilla. Los jóvenes habaneros van a G porque no
tienen otro sitio donde ir. En la capital faltan bares y discotecas:
la revolución cerró la mayoría por alguna razón, y los pocos que
quedan resultan prohibitivos: con la entrada y un par cervezas se va
medio sueldo. El origen es parecido al del botellón español, pero
desde condiciones más difíciles.
“La calle es gratis”, nos resume Jennifer Hernández.
Ella es la teclista del grupo rockero Escape y en su
cuadrilla de esta noche están el técnico de sonido y el productor
del grupo, más una médico y una bióloga amigas suyas. Todos tienen
entre 25 y 26 años. Son “los viejos” del lugar, que pueblan la parte
alta de una avenida perfectamente estratificada por edades y
tendencias: arriba, los veteranos que fundaron la zona hace
unos diez años, muchos de ellos músicos; abajo, a partir del cruce
con la calle 23, “todos los demás, que fueron viviendo al ver que
nuestra idea no era tan mala”, dice Jennifer con orgullo.
En las dos noches de nuestra fascinante incursión en G, la paz es
casi absoluta. Hay un murmullo general de volumen tolerable salteado
por ocasionales serenatas de calidad variable. Grupitos de
policías uniformados piden papeles y, a veces, ponen multas
a los chicos ¡por pisar el césped! “Es que hay una flores tan lindas”,
ironiza una chica señalando un insulso seto mientras con el índice
se da golpecitos en la sien.
También rondan el paseo algunos polis de paisano, nos sopla
otra chica en bajito. Ellos y algún que otro pastor baptista o
evangelista que vienen a captar almas descarriadas son los
verdaderos freakies de G; los únicos no integrados
en una comunidad de tribus casi siempre pacíficas aunque no siempre
tolerantes entre si; sobre todo cuando el alcohol y las pastillas
hacen horas extra.
Los emos, muchos de ellos imberbes y caracterizados por su vestir
ceñido, sus zapatillas de marca Converse y por el cabello aplastado,
son el mayor blanco de críticas, insultos y algún guantazo de la
competencia. Su deliberada tendencia a la depresión y sus
prácticas autolesivas (les da por hacerse cortes en los
brazos) no les han granjeado grandes simpatías. “Marginamos a los
emos por su falta de conciencia; no saben de dónde vienen ni a dónde
van”, explica sin rubor Jorge Álvarez, cantante de rock. Otro de su
ramo, Dionicio, va más lejos: “Yo les atacaría. Son gente
superplástica y sin criterio”.
Pero las disputas en G no suelen llegar a mayores y –según nos
aseguran– se han reducido: en parte por la presión de los vecinos y
de sus cartas en Granma, y en parte por la reciente y
estratégica decisión de iluminar a tope la calle. Ahora, esta
orientación (eufemismo revolucionario de orden o
resolución) choca con las medidas de ahorro en el país, y la
autoridad busca para G un término medio entre la oscuridad cómplice
y la claridad delatora.
La venta de alcohol está prohibida en los garitos
del paseo a partir de las ocho: una medida entre inútil y absurda
cuando en algunas cercanas bocacalles se compra bebida sin problema.
Además, muchos chavales se traen las botellas de la tienda. Y no
faltan vendedores clandestinos de casi todo, incluso de vino que
transportan en mochilas. La policía lo sabe y lo persigue, pero su
objetivo principal es que nadie se pase de la raya: que no se repita
el escándalo de la aparición de jeringuillas en la zona, que hace
algún tiempo disparó las alarmas.
¿A quién no le suena todo esto? Cuba también es la calle G.
La Cuba que va cambiando. La que cada vez es menos
diferente.
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